На тлі численних і різноманітних проблем з вузлом зарядки АКБ характерні несправності генератора зустрічаються частіше інших. Якщо знати про них, а також про первинні ознаках їх прояву, проблему можна знайти і усунути в 95% випадків. Більш того, з описаних десяти поломок можна сміливо відкинути близько половини, так як з ними звичайні користувачі стикаються дуже рідко. Завдяки цьому навіть у початківців автолюбителів є непогані шанси самостійно «поставити діагноз» і, можливо, усунути виниклу несправність генератора своїми руками.
Якщо ж самостійний ремонт не передбачається, отримані з цієї статті знання допоможуть виявити поломку своєчасно. А це вже хороші шанси раніше звернутися за допомогою до фахівця, і обійтися нескладним і порівняно недорогим ремонтом , уникнувши покупки нового генератора. Зрештою несумлінність автомобільних сервісів ще ніхто не відміняв. На практиці доведено — якщо до майстра йти хоча б із зразковим розумінням проблеми, шанси надути вас, нав'язавши неіснуючі поломки, прагнуть до нуля.
Короткий перелік характерних несправностей генератора
Для початку коротко перерахуємо характерні несправності генератора автомобіля без будь-яких пояснень. Це дозволить в загальних рисах оцінити, так би мовити, масштаби катастрофи. Цілком можливо, що деякі з наведених у списку поломок вам вже знайомі. Як правило, до них відносяться ті, які зустрічаються дуже часто, і практично кожен перший автолюбитель хоч з мінімальним досвідом з ними стикався хоча б раз.
Отже, ось 10 характерних несправностей генератора автомобіля:
- Поганий контакт або пошкодження в ланцюзі зарядки АКБ.
- Прослизання або обрив приводного ременя.
- Знос або руйнування підшипників ротора.
- Знос або зависання щіток.
- Знос струмознімальних кілець.
- Некоректна робота або вихід з ладу реле-регулятора напруги.
- Міжвиткове замикання або обрив в обмотках генератора.
- Пробій діодів випрямного моста.
- Обрив діодів випрямного моста.
- Недостатня потужність генератора.
До докладного розгляду кожної з цих поломок ми ще повернемося. Як і до симптомів, за якими ці несправності можна виявити.
Будова і принцип роботи генератора автомобіля на пальцях
Спершу ж не зайвим буде хоча б в загальних рисах познайомитися з будовою генератора, а також з принципом роботи цього вузла автомобіля. Багато автолюбителів, на жаль, завжди пропускають цей етап, відразу приступаючи до діагностики і ремонту. У підсумку, через нерозуміння принципу роботи справа часто заходить в глухий кут, допускаються серйозні помилки, провокуються короткі замикання і більш серйозні поломки, ніж були до цього. Звідси випливає висновок, що пошук і усунення будь-яких несправностей того чи іншого вузла автомобіля потрібно починати з вивчення його будови і принципу роботи.
Генератор автомобіля влаштований і працює наступним чином. Власне, електроенергія, яка використовується для живлення бортової мережі і зарядки акумуляторної батареї, виробляється за рахунок електромагнітної індукції. Знімається вона з обмоток статора, всередині яких обертається ротор на двох підшипниках. У рух ротор приводиться від колінчастого валу двигуна, з яким він з'єднаний за допомогою ременя.
Перша особливість, про яку необхідно знати, це нерівномірність швидкості обертання ротора генератора. Вона повністю залежить від того, на яких оборотах працює двигун. Відповідно, якби ротор живився (для збудження) однією і тією ж напругою, то на виході генератора ми б отримували стрибаючу напруга, що є неприйнятним для бортової мережі автомобіля.
Вирішується ця проблема дуже просто. На ротор подається не стабільна напругу, а регульована. За це відповідає реле-регулятор, який «відстежує» напругу на клемах АКБ, і в залежності від поточних показників коригує живлення ротора. Грубо кажучи, коли на виході генератора напруга доходить до верхньої допустимої позначки (наприклад, 14.4 вольта), схема реле-регулятора припиняє живлення ротора. Напруга на виході падає, РРН відновлює порушення ротора, і так по циклу з дуже великою частотою. За рахунок цього напруга бортової мережі постійно підтримується на одному рівні, і не залежить від того, на яких обертах працює мотор автомобіля.
Друга особливість автомобільного генератора полягає в тому, що він генерує перемінну напругу. А для живлення бортової мережі і зарядки АКБ вона повинно бути постійною. Щоб вирішити цю проблему, генератор оснащується випрямним мостом, що складається з діодів. Як правило, в випрямлячі є шість основних діодів (по два на кожну фазу) , а також три додаткових.
В принципі, цих знань вже буде досить для того, щоб розібратися в описаних далі характерних несправності генератора. Хоча для успішного самостійного ремонту не завадить заглибитися в тему, використовуючи додаткові джерела інформації.
Поганий контакт або пошкодження в ланцюзі зарядки АКБ
Щоб генераторний вузол міг працювати, він повинен бути надійно з'єднаний з:
- Плюсовою клемою акумуляторної батареї.
- Замком запалювання.
- «Масою».
Почнемо з останнього. З «масою» генератор контактує за рахунок свого металевого корпусу, яким він закріплений на двигуні автомобіля. Як правило, в цьому місці контакт завжди хороший, і практично ніколи не стає причиною несправності вузла. Однак слід пам'ятати про те, що сам двигун з'єднується з негативною клемою АКБ за допомогою дроту. І ось з ним дуже часто виникають проблеми.
Найчастіша з них — це поганий контакт. У більшості автомобілів «маса» до двигуна приєднана десь в нижній частині. Бруд, волога, перепад температур, підтікаюче мастило та інші чинники — призводять до окислення і корозії з'єднання. Проявляється це у вигляді декількох симптомів.
По-перше, через погану «масу» можуть спостерігатися просідання напруги бортової мережі автомобіля. Як наслідок — систематичний недозаряд АКБ. По-друге, спостерігаються значні просадки напруги при включенні серйозного навантаження — пічки, кондиціонера, сабвуфера, світла головних фар і так далі.
Перевірити «масу» двигуна дуже просто. Для цього за допомогою мультиметра, включеного в режим омметра, вимірюється опір між негативною клемою АКБ і будь-якою точкою на двигуні. Якщо прилад показує більше 0.05 ома, «масу» треба б очистити від бруду і окислів. Можливо, буде потрібна заміна або навіть додавання ще одного проводу, підключеного паралельно з основним. За рахунок цього збільшується переріз проводу «маси», і дуже часто вирішуються такі проблеми, як просадка напруги або недозаряд акумулятора.
Абсолютно те ж саме і з позитивним силовим проводом генератора. Він йде безпосередньо на АКБ, і відрізняється досить серйозною товщиною. Якщо цей провід пошкоджений, або погано контактує в точках кріплення — проявляються описані вище симптоми. Усувається несправність простою зачисткою контактних майданчиків. Якщо провід пошкоджений механічно (в результаті необережності, корозії або вібрацій), то його потрібно обов'язково замінити на новий з дотриманням поперечного перерізу.
Додатково перевіряється стан контактів керуючого дроту, що приходить до генератора від замка запалювання (тонкий), а також сигнального (на реле-регуляторі). Погані контакти в цих точках також призводять до нестабільної і некоректної роботи всього вузла зарядки АКБ.
Прослизання або обрив приводного ременя
Прослизання приводного ременя може бути викликано декількома причинами. По-перше, недостатнім його натягом. По-друге, попаданням на шків генератора води з калюж або моторного мастила. По-третє, ремінь з часом розтягується, провисає, і теж починає періодично прослизати. Як правило, на перших порах ця несправність проявляється тільки тоді, коли генератор починає працювати під серйозним навантаженням. Це відбувається тому, що зі збільшенням навантаження зростає опір ротора.
Дуже часто прослизання ременя визначається по характерному писку, який чути при старті двигуна, а також відразу після включення навантаження. Досить часто цей свист можна почути в дощову погоду, що говорить про попадання води на шків генератора. Якщо таке відбувається, ремінь треба або підтягти, або замінити на новий.
Обрив ременя генератора є більш серйозною несправністю, яку вкрай бажано помічати відразу ж після її виникнення. Первинним симптомом є загоряння сигнальної лампи на панелі приладів, яка б показала, що заряд акумулятора не відбувається . Ця лампа повинна горіти тільки при включеному запалюванні і заглушеному моторі. У всіх інших режимах вона не світиться.
Вторинним симптомом обриву ременя генератора є знижена напруга бортової мережі. Коли все працює в штатному режимі, вольтметр повинен показувати не менше 13.8-14.5 вольта. Якщо ж під час руху напруга впала до 12 вольт, це означає, що бортова мережа живиться тільки від акумулятора. Висновок — генератор несправний.
Знос або руйнування підшипників ротора
При зносі підшипників ротора генератора може виникнути кілька проблем. По-перше, через порушення осі обертання валу якоря він своїми обмотками починає зачіпати статор. По-друге, підшипники в результаті значного зносу можуть взагалі заклинити, і ротор зупиниться. Перша проблема спричинить за собою спочатку просадку напруги бортової мережі, а пізніше — до міжвиткового замикання в статорі. Що буде при заклинювання підшипників — і так зрозуміло. Ротор зупиниться.
У більшості випадків знос підшипників генератора вдається виявити заздалегідь по характерному гулу, що доносяться з-під капота. Цей звук може змінювати гучність і тональність залежно від того, яке навантаження в даний момент покладено на бортову мережу автомобіля. Так, наприклад, при включенні фар головного світла гул може значно посилюватися, що і дозволяє завчасно виявити несправність.
Щоб уникнути описаних проблем, вкрай бажано періодично перевіряти підшипники на предмет наявності люфтів. Для цього достатньо взятися рукою за шків генератора, і похитати його з боку в бік. При справних підшипниках ніякого люфту бути не повинно.
Знос або зависання щіток
Щітки потрібні для того, щоб подавати живлення на ротор генератора, який постійно обертається. Як правило, разом з реле-регулятором вони є однією окремою деталлю. Зроблені щітки з струмопровідного графіту, і мають пружини для забезпечення надійного контакту з колектором. Якщо контакт між ними і струмознімальними кільцями поганий (або відсутній), генератор працювати нормально не зможе (або взагалі працювати не буде).
Найпоширеніша несправність, пов'язана зі щітками — це їх природний знос. Коли графіт стирається, довжини щіток просто не вистачає для того, щоб забезпечувати живлення ротора. Як правило, на початковій стадії ця несправність проявляє себе у вигляді рясного іскріння всередині генератора. Щітки через зношування не завжди щільно контактують з колектором, і між цими деталями утворюється іскріння.
Друга характерна несправність генератора пов'язана з так званим зависанням або залипанням щіток. Відбувається це через потрапляння графітового пилу або іншого бруду в напрямні щіток. Останні стають нерухомими, а тому більше не можуть підтискатися пружинами до колектора. В результаті спочатку спостерігається посилене іскріння, а потім генератор зовсім припиняє виробляти електроенергію.
На ряду з іскрінням критичний знос або залипання щіток можна виявити з осідань напруги бортової мережі (якщо є вольтметр в салоні) або по контрольній лампі на панелі приладів. Слід також зазначити, що цю несправність можна виявити візуально, не знімаючи генератор з автомобіля. Щітковий вузол, як правило, легко знімається разом реле-регулятором, так як кріпиться за допомогою двох гвинтів. Якщо щітки зношені, то це тільки заміна. Залипання можна усунути шляхом очищення напрямних від графіту і іншого бруду.
Знос струмознімальних кілець
Струмознімальних кільця знаходяться на валу ротора генератора. Вони призначені для того, щоб передавати живлення від щіток до обмоток якоря. Робляться кільця з міді, а тому з часом піддаються зносу. Симптоми цієї несправності абсолютно такі ж, як і у випадку зі щітками — іскріння, просадки напруги, а також повна відмова генератора. Для уточнення діагнозу і усунення поломки потрібен вже демонтаж і повне розбирання вузла. На щастя, на багатьох поширених генераторах ці деталі без проблем міняються, і коштують порівняно недорого.
Некоректна робота або вихід з ладу РРН
Реле-регулятор напруги «страждає» декількома видами поломок, які досить легко діагностуються навіть без розбирання генератора. Перша ознака його несправності — занижена напруга бортової мережі. Осідання можуть спостерігатися і без навантаження, і з ним. Відбувається це через те, що в схемі реле-регулятора перегорають електронні компоненти.
Друга відома ознака несправності вузла — генератор не працює взагалі. Визначається це і по контрольній лампі на панелі приладів, і за показаннями бортового вольтметра. Останній в таких випадках починає показувати напругу в районі 12 вольт. У міру розрядки акумуляторної батареї показники помітно знижуються.
Варто зазначити, що більша половина описаних несправностей генератора виявляються приблизно однаково. Зокрема, низька напруга і контрольна лампа може вказувати як на вихід з ладу реле-регулятора, так і на інші поломки. Щоб виявити несправність точніше, існує досить проста методика перевірки реле-регулятора напруги. Виконується вона за допомогою регульованого джерела живлення і мультиметра за наступним алгоритмом:
- Реле-регулятор витягується з генератора.
- До щіток приєднується мультиметр в режимі вимірювання напруги (можна також контрольну лампочку на 12 вольт) .
- Мінус джерела живлення під'єднується до «маси» реле-регулятора.
- Плюс подається на провід, який виходить з реле-регулятора.
- Напруга джерела живлення підвищується до 14.0-14.5 вольта.
- По досягненню цієї напруги справний реле-регулятор повинен спрацювати — підключена до щіток контрольна лампа гасне.
Якщо контрольна лампа не світиться взагалі ні при якій напрузі — в реле-регуляторі є обрив. Якщо ж лампа не відключається при досягненні контрольного напруги (14.0-14.5 вольта), а продовжує світитися далі — це називається пробоєм реле-регулятора. На практиці перший результат означає недозаряд АКБ, а при другому — відбувається її перезаряд (з кипінням, роздуванням корпусу і навіть вибухом).
Так звані реле-регулятори нового зразка (з двома проводами) перевіряти трохи складніше, але можливо. Відмінність полягає в тому, що на другий провід необхідно подавати при перевірці імітовану змінну напругу. Як це зробити в домашніх умовах, можна знайти в Мережі.
Міжвиткове замикання або обрив в обмотках генератора
Симптоми все ті ж — спочатку просадки напруги бортової мережі, а потім повна відмова генератора. При міжвиткове замикання, якщо відразу звернути на це увагу, можна виявити по дуже сильному перегріванні. На жаль, більш точно виявити ці види несправності генератора без його демонтажу і часткового розбирання — неможливо.
Пробій або обрив діодів випрямного моста
Нагадаємо, що діодний міст слугує для випрямлення змінної напруги, що виробляється обмотками статора генератора. Оскільки в автомобільному генераторі є три фази, то і міст складається з трьох гілок — по два діода в кожній. Коли відбувається пробій одного з діодів, може спостерігатися різке підвищення напруги в бортовій мережі автомобіля. Пробій — це коли діод починає пропускати струм в обох напрямках, а повинен тільки в одному.
Обрив діодів випрямного моста нічим катастрофічним не загрожує, на відміну від пробою. Наприклад, якщо в обрив йде один з діодів, то з трьох фаз продовжують працювати тільки дві. Якщо великого навантаження на бортову мережу немає, то цієї несправності можна і не помітити. Однак, коли включається навантаження, потужності двох фаз вже не вистачає, а тому спостерігається просадка бортового напруги.
Зрозуміло, що при обриві всіх діодів, що буває не так вже й часто — генератор припиняє функціонувати повністю. Це видно і по напрузі бортового вольтметра, і по контрольній лампі на панелі приладів. Для більш точної перевірки діодів моста буде потрібен демонтаж генератора і його часткове розбирання.
Недостатня потужність генератора
Досить часта проблема в наш час, яка, по суті, несправністю не є. Полягає вона в тому, що після установки на автомобіль будь-якого потужного позаштатного обладнання спостерігаються дикі просадки напруги. Ці симптоми цілком можуть вказувати на те, що потужності наявного генератора для покладеного на нього навантаження — не вистачає.
Спостерігається таке найчастіше після установки потужної акустики, ксенонових фар, інвертора, що дозволяє отримати на борту автомобіля змінні 220 вольт, і так далі. Усувається ця «несправність» дуже просто — шляхом підбору і встановлення більш потужного генератора. На жаль, до такого рішення частіше приходять вже тоді, коли штатний генератор не витримує навантаження, і згоряє.
ВІДЕО: як перевірити генератор на машині
Короткі підсумки
Більшість характерних несправностей генератора автомобіля дуже легко виявляються і усуваються навіть без відповідного досвіду. Якщо генератор працює, але проблема зводиться тільки до осідання напруги або до іскріння в щітковому вузлі — вирішується вона шляхом очищення контактів або заміною реле-регулятора. Сторонні звуки з боку генератора усуваються підтяжкою або заміною ременя, а також установкою нових підшипників. Решта несправностей — замикання в витках обмоток, пробої і обриви діодів та інше — краще довірити фахівцям, так як їх усунення вимагає не тільки впевнених знань, а й досвіду.
