🔍 Як перевіряти двигун автомобіля перед купівлею

Купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з цілою низкою ризиків, серед яких «мертвий» двигун — найнеприємніший та найдорожчий. Нажаль, більшість майбутніх автовласників орієнтуються, в першу чергу, на зовнішній вигляд машини. Стан лакофарбового покриття, очевидні сліди ДТП і так далі. Це, звичайно, теж важливі фактори. Але, як довела реальна практика, перше, про що потрібно думати при вивченні пропозицій, так це про те, як перевірити двигун перед покупкою автомобіля.

Яка перевірка двигуна вигідна продавцеві?

Найідеальніший варіант для продавця б/в машини, це коли потенційний покупець просто подивиться під капот, і нічого конкретно перевіряти не буде. Так, можливо, він зробить розумний вигляд, і навіть задасть кілька запитань, відповісти на які, завуалювавши правду, не складе труднощів. На цьому все.

Другий етап неправильної перевірки двигуна автомобіля перед покупкою — це спроба оцінити його стан в процесі пробного заїзду. Ніхто не сперечається, що це відмінний спосіб розгледіти кота в мішку. Так. Але як зазвичай проводиться такий тест? Правильно. Робиться пробний заїзд на першій або другій передачі. Акуратно. Без різких натискань на педаль акселератора. По рівній дорозі без підйомів і спусків.

Хіба можна в такій спосіб якось зрозуміти, нормальний двигун вам продають разом з машиною? Звичайно, якщо мотор убитий в мотлох - троїть, не тягне зовсім, «кашляє», глохне — то навіть такого тесту буде досить. Але ця стаття не про такі випадки. Тим більше, вони вкрай рідко зустрічаються. Особливо, якщо ви не намагаєтеся купити машину за смішною для ринку ціною.

З «голими руками» повноцінно перевірити двигун неможливо

Їздити на оглядини вживаних автомобілів тільки з грошима є найпоширенішою помилкою. На око, звичайно, теж можна багато чого визначити і зрозуміти. Але далеко не все. Тому, ніколи не соромтеся брати на зустріч з продавцем хоча б мінімальний арсенал.

Ось список:

• Ганчірка, серветки або паперові рушники. Дуже бажано — білого кольору. Пізніше буде зрозуміло, чому.
• Викрутку універсальну. Або дві - «мінус» і «плюс».
• Ключ для викручування свічок запалювання. Зрозуміло, якщо націлилися на дизель, цей інструмент не потрібен.
• Кілька ходових ріжкових ключів. Особливо на 10, 12, 13, 14 і 17. Пригодитися вони можуть не завжди. Але коли знадобляться, повірте, в багажнику продаваного автомобіля ви їх не знайдете.
• Компрессометр. Цим простим приладом вкрай часто соромляться користуватися, боячись здатися надміру прискіпливим. Не треба так. Навіщо вам мотор з «дірявою» поршневою?
• Мультиметр. Підійде найдешевший. Більш того, якщо у вас є крутий прилад на мікропроцесорному управлінні, такий краще не брати. Вони, як правило, «довго думають». А нам потрібен спритний мультиметр, яким є будь-який китайський дешевий.
• Шпаргалка. Це, мабуть, один з найважливіших пунктів. Справа в тому, що для більшості покупка автомобіля — це емоції, через які геть можна забути все, що знав.

Тому, ось вам ще один список. Це шпаргалка, записавши яку в блокнотик (або збережіть у смартфон), ви не забудете на емоціях, як перевіряти двигун автомобіля перед покупкою:

• зовнішній огляд;
• пробний запуск;
• робота на холостому ходу;
• генератор;
• мастило;
• охолоджуюча рідина;
• ремінь ГРМ;
• свічки запалювання (якщо бензин або газ);
• компресія;
• тест в русі.

В принципі, якщо ви маєте початкове уявлення по кожному з представлених в шпаргалці пунктів, можна вже їхати, і дивитися пропозиції продавців. Якщо ж нічого, або майже нічого не зрозуміло, нижче по кожному етапу перевірки двигуна автомобіля перед покупкою дані короткі роз'яснення.

Зовнішній огляд

Отже, капот відкритий. Почніть "перевірку двигуна авто" з простих питань продавцеві:

• Що робили з мотором в недавньому минулому?
• Які були проблеми з двигуном?
• Чи потрібно буде вкладати гроші «в мотор»?

За відповідями на ці питання ви зможете дізнатися багато цікавого, якщо перед вами справжній власник автомобіля, а не перекупник. Останнє, до речі, теж не завадить «вирахувати». Переплачувати третій особі в наш час — це норма, яку не так вже й складно обійти.

Практично немає сенсу питати у поточного власника про такі моменти, як витрата палива, чистота мотора, дбайливість експлуатації і своєчасність проведення належних ТО. На такі питання легко відповісти брехнею, скоренько вигаданою прямо на місці.

Тепер безпосередньо візуальна перевірка двигуна. Спочатку дивіться на предмет наявності підтьоків робочих рідин. Мастило, антифриз, гальмівна рідина. Якщо мотор ідеально чистий, а на одометрі понад 70 тисяч пробігу, його 100% відмили перед продажем. До такого пробігу чистий двигун — це норма, яку, втім, не так-то легко знайти на вторинному ринку. До слова, в 1 випадку з 10 проїхавший не одну сотню тисяч кілометрів мотор чистий просто тому, що власник акуратний, і любить свій автомобіль.

Далі шукайте відсутні деталі і сліди недавнього ремонту. Наприклад, якщо машина порівняно свіжа, під капотом просто не може бути різних за кольором кріплень і неакуратної лапші з проводів. Проволока замість хомутів, неізольовані скрутки, легендарна синя ізолента — все це відмінний привід зайвий раз запитати, що було з мотором, і чому так криво це виправлялося.

Останній, але дуже важливий етап, це огляд силового агрегату знизу. Часто він пропускається просто тому, що поруч не виявилося естакади, оглядової ями або підйомника. Однак знизу, крім підтьоків, можна побачити і страшніші дефекти. Наприклад, відколи, тріщини або деформації, які на наших славних дорогах не так вже й складно «добути». Не пошкодуйте грошей — відвідайте найближчу СТО, і скористайтеся їхнім підйомником. Заодно перевірите кузов і ходову частину.

Пробний запуск і робота на холостому ходу

Не поспішайте після зовнішнього огляду перевіряти свічки, компресію і все інше. Цілком можливо, ці кроки і не знадобляться. Спочатку варто подивитися, вірніше, послухати, як запускається двигун, і як він працює на холостому ходу. Запуск доручіть власнику або помічникові, якщо такий при вас є.

Залишаючись, при цьому, біля відкритого капота, пройдіться по цьому списку:

• Стартер. Як він впорався із запуском мотора? Крутив мляво, туго, з ривками і скреготом, або ж бадьоро і без сторонніх звуків?
• Спроби запуску. З першого разу завелася, або довелося пробувати два-три рази? Справний двигун, незалежно від того, прогрітий він чи ні — повинен запускатися з однієї спроби.
• Обороти після старту. Навіть якщо мотор до запуску був теплим, в перші секунди він повинен відпрацювати на підвищених обертах. Якщо немає, то готуйтеся до проблем з системою живлення.
• Холостий хід. Обороти повинні бути стабільними, а не плаваючими. Зрозуміло, без причин глохнути справний мотор теж не може.

Коли закінчите з мотором, обійдіть машину, і подивіться на те, що вилітає з вихлопної труби. Допустимі лише легкий білий пар (це не дим), або абсолютно прозорий вихлоп. Сизий, синій або чорний дим — це проблеми, які в найближчому майбутньому зажадають грошових вкладень.

Генератор

Поки працює мотор, можна всього за одну хвилину перевірити генератор. Якраз для цього ви взяли з собою мультиметр. Увімкніть його в режим вимірювання напруги, і підключіть щупи до клем акумуляторної батареї.

Ось чек-лист діагностики:

• При працюючому двигуні і виключених споживачах напруга на клемах АКБ повинна бути в межах 14,3-14,8 вольта. Навіть на холостих обертах.
• Ідеальна напруга в такому положенні — 14,4 вольта.
• При включених споживачах (світло, пічка, кондиціонер) напруга в бортовій мережі просяде. Якщо вона впала нижче 13,8 вольта, то це поганий знак.
• При повторній перевірці, але вже не на холостому ходу, а при оборотах 2500-3000 в хвилину, показники не повинні занадто відрізнятися.

Існує міф, що на холостих обертах генератор не зобов'язаний справлятися з навантаженням, і напруга завжди буде нижче, ніж при підвищених обертах. Це 100-відсотковий міф, не більше того. Не варто вестися, якщо продавець переконує в зворотному.

Почитайте також "10 характерних несправностей генератора і признаки їх прояву" на Авто без СТО.

Мастило

Моторне мастило, всупереч поширеній помилці, перевіряється відразу в двох місцях. Перше - традиційне. Масляний щуп. Його потрібно витягнути, оцінити рівень за рисками, а також перевірити на предмет наявності сторонніх домішок. Для цього ви і брали з собою на оглядини ганчір'я, серветки або паперові рушники білого кольору. Витерши об них щуп, на білому тлі добре видно, якого стану моторне масло. В ідеалі воно повинно бути медового кольору, а на серветці не повинно бути ніяких слідів.

Друге місце перевірки, про яке мало хто замислюється — це заливна горловина. Відкрутіть пробку, і подивіться на неї. Якщо на ній є незрозуміла чорна рідина, схожа на брудний солідол, або піна — мотор явно не щадили. Як правило, таке часто буває, коли перед продажем машина не бережеться, і експлуатується «на всіх парах». Власне, в горловину теж загляньте. На багатьох моторах через неї видно деталі газорозподільного механізму. Якщо вони в сажі або солідолі — біда.

Охолоджуюча рідина

Елементарно перевірте рівень антифризу, а також його стан. Для цього досить відвернути кришку розширювального бачка. Усередині не повинно бути піни, осаду або явно стороннього порошку (це герметик). Колір охолоджуючої рідини багато скаже про те, скільки їй років. Як правило, цю робочу рідину змінюють не своєчасно, тому вона має чорний колір і каламутну консистенцію.

Ремінь газорозподільного механізму

Найпростіший, але вкрай важливий пункт. Перевіряється як візуально, так і тактильно. На ремені не повинно бути тріщин, розривів та інших дефектів. Важливо також переконатися, що він досить підтягнутий, чи не провисає і не прослизає. Дуже часто, на жаль, своєчасною заміною цієї деталі нехтують, чекаючи, поки ремінь розірветься від старості.

Свічки запалювання і компресія

Детально розписувати, як по свічках визначити стан двигуна внутрішнього згоряння, мабуть, немає сенсу. Запам'ятати можна тільки одне — якщо електроди на свічках без сажі,  не мокрі, і за кольором нагадують цеглу — порядок. Важливо оглянути всі свічки, так як і однієї дефектної вистачить для того, щоб зрозуміти, що мотор буде працювати абияк.

Раз вже свічки вивернуті, перевірте заодно і компресію. Як це робиться, написано в інструкції до будь-якого компресометру. Якщо у вашому випадку цієї інформації немає, ось короткий алгоритм:

1. Встановіть компресометр в отвір для свічки і міцно притисніть для герметичності.
2. Попросіть помічника або власника покрутити стартер.
3. Зніміть показники з приладу.
4. Повторіть процедуру для всіх циліндрів.

Щоб зрозуміти, чи нормальна компресія перед вами, заздалегідь рекомендується знайти значення для конкретної моделі двигуна. Очевидно, якщо компресія, наприклад, 6 одиниць, то ніякі підказки не потрібні. Двигун «мертвий».

Тест в русі

Тільки після всього вищеописаного можна, нарешті, приступати до тестового заїзду. Ось кілька рекомендацій, якими вкрай бажано скористатися на даному етапі:

• Оцініть, як автомобіль рушає з місця і розганяється на першій передачі.
• Не соромтеся перевірити цей момент не тільки в спокійному режимі, але і в злегка агресивному. Нічого страшного з мотором за кілька секунд різкого розгону не трапиться.
• Перевірте роботу двигуна на всіх передачах, виїхавши на трасу. Тестовий заїзд по оглядовому майданчику або по тісному провулку з поганою дорогою — погана затія.
• Якщо є можливість, перевірте, як двигун справляється з підйомом на гору.
• Проїхавшись в різних режимах, зверніть увагу на те, як мотор працює після цього на холостому ходу. Чи не почали плавати обороти і так далі.

Не забувайте і про найголовніше — можливо, на цій машині доведеться їздити вам і надалі. Тому те, як вона їде, не повинно залишитися на другому плані. Вам має подобатися, як автомобіль веде себе в русі.

Таблиця-шпаргалка

Висновок

Як бачите, тільки перевірка двигуна автомобіля перед покупкою може перетворитися на цілу епопею. Не кажучи вже про кузові і інші деталі. Проте, мотор називається серцем машини не просто так. А тому його «здоров'я» завжди повинно бути на першому плані. Якщо ж купувати автомобіль тільки за зовнішніми ознаками, то додому на покупку можна і не доїхати. На жаль, життєвих прикладів такого результату повно.