Найскладніше в відновному поліруванні кузова автомобіля своїми руками — знайти для його виконання достатньо часу. Навіть при наявності хорошого інструменту і правильного підходу процес цей нешвидкий. Особливо, якщо немає досвіду. Проте, останній — справа наживна. З пошуком часу теж можна схитрувати, розділивши весь кузов на деталі, а його полірування на кілька підходів. Ну а про інструменти, матеріали і правильний підхід — ви дізнаєтеся з цієї статті.
Мета відновного полірування
Перш ніж що-небудь робити, вкрай важливо задатися якоюсь метою. Не дарма ж кажуть, що це 50% успіху. У випадку з відновлювальним поліруванням автомобільного кузова цілей може бути відразу декілька. Тому, почнемо з обмірковування або промовляння того, до чого ми будемо прагнути, і заради чого витратимо кілька годин нашого часу.
Накинемо список:
- Не зробити ще гірше, ніж є.
- Перетворити матовий кузов в блискучий.
- Прибрати павутину з видимих на сонці подряпин.
- Видалити поодинокі виражені подряпини.
- Захистити отриманий результат.
Не зробити гірше, ніж є. На жаль, відновна поліровка є далеко не невинною операцією. А все тому, що для її виконання використовуються агресивні засоби і обертовий інструмент. Всього за частку секунди на кузові або його декоративних деталях можна залишити такі сліди, усувати які доведеться вже у маляра. Як не допустити фатальних помилок, на що звернути особливу увагу і де проявити максимальну пильність — зазначено в потрібних місцях цього матеріалу.
Перетворити матовий кузов в блискучий. Таким лакофарбове покриття стає через те, що верхній його шар з часом вигоряє і покривається незліченними мікроскопічними подряпинами, перепадами, горбками, напливами та іншими дефектами. Через лак, по-перше, гірше і гірше видно базову фарбу, що задає колір автомобіля. По-друге, затертий і мутний верхній шар не може пропускати, переламувати і відбивати світло. У підсумку весь блиск, яким сяяв новий автомобіль, пропадає. Щоб його повернути — потрібно в буквальному сенсі цього слова вирівняти поверхню лаку.
Прибрати павутину з видимих на сонці подряпин. Такі дефекти з'являються на кузові через неправильний догляд. Перше, що залишає павутину — це мийка автомобіля будь-яким контактним способом. Будь-то поролонова мочалка або, не дай боже, щітка. Під цю справу бруд, пісок і навіть дрібний пил перетворюється в абразив, який і «плете» павутину на лаку. Друге — це неправильна обробка кузова всякими захисними поліролями. Наприклад, улюбленими всіма восковими. І останнє, після чого забезпечується виразна павутина — це систематичне протирання кузова від пилу. Щоб позбутися павутини, мета збігається з попередньою. Потрібно просто вирівняти поверхню лаку, знявши з нього шар, товщиною з глибину подряпин павутини.
Видалити поодинокі виражені подряпини. Такі залишаються після контакту лакофарбового покриття, наприклад, з гілками кущів або бур'янами. Ще виражені подряпини залишаються у любителів спиратися на капот або інші частини кузова п'ятою точкою. Якщо на одязі ззаду є жорсткі шви або, що ще гірше, ґудзики з заклепками, подряпини можуть залишитися «непереможними». Про них трохи нижче. Ставити на автомобіль дамські сумочки, стаканчики з напоями, пляшки, пакети з продуктами — те ж саме. Поодинокі виражені подряпини є більш серйозним «противником», ніж матовість і павутина. Але принцип їх видалення абсолютно аналогічний.
Захистити отриманий результат. Якщо вдало відновлений поліруванням кузов залишити так, як є, довго ефект блиску і відсутності подряпин не збережеться. А між тим, полірування лакофарбового покриття із застосуванням абразивних складів — це процедура, яку можна здійснювати обмежену кількість разів. Іноді, якщо проблемою були глибокі подряпини, другого разу взагалі не буде. А все тому, що товщина шару лаку не нескінченна, і поліруванням ми навмисно її будемо зменшувати. На щастя, захистити отриманий ефект нескладно, і про це теж сказано нижче.
Підіб'ємо проміжні підсумки. Принцип, завдяки якому працює відновлювальне полірування, ґрунтується на грубому знятті верхнього пошкодженого шару лаку з подальшим вирівнюванням. Цим можна «перемогти» павутину, матовість, і навіть самотні виражені подряпини. Також слід пам'ятати про те, що при неправильному виконанні полірування здатне не поліпшити зовнішній стан кузова, а навпаки, привести до плачевного результату.
«Непереможні» подряпини
Окремо варто сказати кілька слів про так звані «непереможні» подряпини. До них відносяться пошкодження та дефекти лакофарбового покриття, які за глибиною перевищують товщину верхнього шару — лаку. Тобто, якщо подряпина «дістала» до базової фарби, ґрунту і, тим більше, металу — з поліруванням морочитися марно. Воно працює тільки з пошкодженим лаком. Все, що глибше, виправити можна тільки за допомогою фарбування.
Тим не менш, не поспішайте шукати маляра, якщо на кузові вашого автомобіля є такого роду проблеми. При наявності рівних рук іноді їх можна спробувати прибрати своїми силами. Найпростіший метод для досягнення цієї мети полягає в наступному. Якщо на місці пошкодження є корозія, її потрібно прибрати. Далі ритвина або подряпина вкрай акуратно зафарбовується фарбою відповідного кольору. Це, напевно, найскладніше — знайти фарбу в колір.
Потім забарвлене місце покривається лаком, після висихання якого весь «кузовний» ремонт затирається дрібнозернистим наждачним папером. Мета — максимально зрівняти нанесений лак з тим, що є на сусідніх ділянках. За підсумком відремонтоване місце повинно бути просто матовим і без подряпин. Матовість будемо прибирати в процесі полірування абразивними пастами.
Іноді можна обійтися і без пошуку потрібної фарби, скориставшись тією, що є прямо на кузові. Пошкоджену ділянку, якщо вона дуже маленька, можна заполірувати, так би мовити, розтушовуванням. У будь-якому випадку, без нанесення лаку не обійтися. Хоча, при великому бажанні і певному досвіді, відполірувати до глянцевого блиску можна навіть базову фарбу, не покриту лаком. Це перевірено на практиці народними умільцями з рівними руками.
Передбачаючи думки диванних експертів, відзначимо, що подібний ремонт подряпин є жорстким підвальним методом. Він далеко не завжди виходить. Легко зробити ще гірше, ніж було. Без досвіду, на жаль, швидше за все, вийде криво. Тому, якщо немає впевненості в успіху, можна піти двома шляхами. Перший — зверніться в малярську майстерню. Другий — потренуйтеся на непотрібній кузовний деталі або, в крайньому випадку, де-небудь в зовсім непомітному місці на вашій машині. Наприклад, під капотом або в багажному відділенні.
Мінімальний набір інструментів
Відразу ж забудьте про відновлювальну поліровку вручну. На деяких упаковках з абразивними пастами написано, що засіб потрібно нанести на невелику ділянку кузова автомобіля, а потім розтерти сухими серветками. Невже вони це серйозно? Можливо, якщо відполірувати потрібно крихітний шматочок розмірами 10 × 10 см, і у вас є багато часу, сил і терпіння, то, може, і варто спробувати так зробити. Швидше за все, такі вказівки в коротких інструкціях на упаковках пишуть для того, щоб збільшити продажі, зачепивши в цільову аудиторію тих автолюбителів, у яких крім серветок і рук нічого немає.
Ручне полірування — це для нанесення воскових і інших захисних засобів. Працювати ж з абразивними пастами таким способом, м'яко кажучи, нерозумно. По-перше, дуже багато часу піде. А по-друге, отримати пристойний результат не вийде ніколи. Причина проста. Відновлювальне полірування ґрунтується не просто на знятті верхнього пошкодженого шару лаку. Його потрібно ще й розігріти. А голими руками зробити це неможливо.
Тому, якщо вирішили затіяти серйозне відновлювальне полірування автомобільного кузова, доведеться роздобути полірувальну машинку. Можна взяти у друзів або сусіда по гаражу. Але, швидше за все, потрібно буде купувати. Благо, сьогодні їх продається, як піску на пляжі. Аматорські, напівпрофесійні, брендові, професійні, безіменні, китайські... Чесно кажучи, сьогодні, напевно, все перераховане вище робиться в піднебесній. Але ціни і якість — різні.
Яку машинку вибрати? Вони бувають двох найпоширеніших конфігурацій:
- Роторні.
- Орбітальні.
Роторна полірувальна машинка — зовнішнім виглядом повністю схожа на відому всім болгарку. По суті, це вона і є. Особливість потрібного нам інструменту полягає в тому, що у нього в обов'язковому порядку присутнє регулювання швидкості обертання насадки. Крім того, у звичайної болгарки ця сама швидкість завжди перевищує 10 000 обертів на хвилину. А у машинок, призначених для полірування, максимальна швидкість 5 000 або 6 000 обертів на хвилину. А регулювати її можна до 500—600 обертів. І це вкрай важливо, оскільки занадто висока швидкість обертання насадки = спалене лакофарбове покриття.
Орбітальна полірувальна машинка — зовні має схожість з аналогічним інструментом, використовуваним в столярній справі. Від роторної відрізняється тим, які рухи здійснює робоча насадка. Так, у подібних болгарці машинок диск просто обертається. А ось у орбітального інструменту він не тільки обертається, але також зміщується щодо осі з великою частотою. Реалізовано це за рахунок ексцентрикового механізму. Краще такий інструмент тим, що з ним набагато менше шансів залишити на поверхні лакофарбового покриття кругові риски.
Пару слів варто сказати також про ціни на полірувальні машинки. Тут думки збігаються практично у всіх, хто на аматорському або професійному рівні займається цією справою. А саме — якщо вам потрібна машинка виключно для себе, то часто користуватися ви нею просто не будете. Пам'ятаємо також, що товщина лаку не нескінченна. Відповідно, купувати професійний інструмент за багато тисяч грошей сенсу немає ніякого. Більш того, навіть багато профі починали свою кар'єру з самих дешманських машинок, і вистачало їх не на один автомобіль.
На завершення не можна не сказати про інші інструменти, які народними умільцями застосовуються для відновної поліровки. Лідерами тут є, звичайно ж, болгарка і дриль. Вони є практично в будь-якому гаражі, звідси і популярність. Але, незважаючи на доступність, використовувати їх категорично не рекомендується. Навіть якщо ви знайшли в Інтернеті статтю, де з повною серйозністю докладно описаний процес полірування.
Чому ні? Як мінімум тому, що у більшості тих же болгарок кінські обороти, які ніяк не можна зменшити і, тим більше, відрегулювати до потрібної швидкості в залежності від виконуваного етапу. Дрилем же просто працювати незручно. Особливо в тому плані, що забезпечити потрібний і рівномірний тиск полірувальної насадки неможливо в силу конструкції цього інструмента. Загалом, якщо є хоч якась можливість обзавестися дешевенькою полірувальною машинкою, цим треба неодмінно скористатися. Результат буде набагато крутіший, а косяків (за інших рівних умов) — менше.
Мінімальний набір матеріалів
З набором витратних матеріалів трохи складніше, ніж з інструментом, так як він може варіюватися від трьох-п'яти пунктів до нескінченності. Ця стаття не розрахована на фахівців-професіоналів, які і так багато знають. А тому тут розібраний мінімальний джентльменський набір, з яким вже можна сміливо починати відновлювальне полірування. Додаткові витратні матеріали, які в значній мірі можуть підвищити якість роботи, теж не будуть забуті.
Накидаємо список покупок:
- Полірувальні круги.
- Абразивні пасти.
- Захисна стрічка.
- Мікрофібра.
- Глина для очищення кузова.
- Знежирюючий засіб.
- Поліроль на основі воску.
Пройдемося тепер по кожному пункту з короткими поясненнями для тих, кому цікаво.
Полірувальні круги
Бувають вони поролонові і ворсові. Останні без досвіду і певних цілей використовувати категорично не рекомендується. Вони працюють дуже агресивно, вимагають розуміння того, що відбувається, і потрібні тільки для згладжування серйозних пошкоджень лакофарбового покриття. Поролонові продаються в декількох варіантах по жорсткості. Зазвичай — чим темніше їх колір, тим вони м'якші. Мінімальний набір складається з трьох кругів різної жорсткості, хоча цілком достатньо і двох.
Слід також розуміти, що одного і того ж круга для всього автомобіля, швидше за все, не вистачить. По-перше, він стирається. По-друге, пори поролону постійно забиваються полірувальною пастою, позбавлятися від якої вкрай проблематично. Крім того, якщо ви затіяли полірування вперше в житті, вам не завадить пара запасних кругів для тренування. Так би мовити, щоб було що зіпсувати. Ясна річ, ці витратні матеріали підбираємо за діаметром відповідно до наявної полірувальної машинки.
Абразивні пасти
Це, напевно, найскладніше. А все тому, що вибір величезний. Дешеві, космічно дорогі, з відомою назвою, безіменні і так далі. Радити якийсь один бренд безглуздо. По-перше, такого може не виявитися доступним для покупки. По-друге, якщо хтось говорить про конкретні назви, значить в 90% випадків йому заплатили за те, щоб він нахвалював конкретний засіб. Мета цієї статті не в цьому. Тому, єдине, що можна порадити сміливо: вибирайте з того, що є, і не найдешевше. Якщо ж хтось із знайомих «на своїй шкірі» перевірив якусь пасту і приємно про неї відгукується, це перемога.
Незалежно від бренду і ціни полірувальні абразивні пасти розрізняються своєю агресивністю. Одні використовуються для швидкого і ефективного зняття товстого шару лаку і, відповідно, видалення глибоких подряпин. Більш м'які ж потрібні для фінішного полірування і наведення, так би мовити, блиску. Професіонали зазвичай використовують не менше трьох різних паст. У домашніх умовах цілком можна обійтися двома. А якщо немає глибоких подряпин, то і взагалі якоюсь однією.
Захисна стрічка
Потрібна для того, щоб закрити деталі кузова, які не потребують полірування. А саме — гумки ущільнювачів, декоративні нефарбовані пластикові деталі, стекла, фари, дзеркала і так далі. По-перше, відмивати це все потім від сухої полірувальної пасти вкрай виснажливо. По-друге, без захисту цілком можна зівнути, і пройтися полірувальною машинкою там, де не потрібно, безповоротно залишивши в цьому місці неприємний слід.
Пару слів варто сказати про вибір захисної стрічки. Ще кілька років тому автолюбителі успішно користувалися для цих цілей звичайним малярським скотчем. Він добре клеївся до будь-яких поверхонь, легко відділявся, не залишав слідів, а також не здирав разом з собою фарбу. Сьогодні мода змінилася, і для полірування продається спеціальна захисна стрічка. Від вищезгаданого скотчу вона краще, принаймні, тим, що не відклеюється в самий невідповідний момент. До того ж, коштує не захмарних грошей і продається в будь-якому поважаючому себе автомобільному магазинчику.
Не використовуйте звичайний канцелярський скотч! Здавалося б, це розуміють в наш час всі. Проте, знаходяться такі, хто ліпить його на машину. Що після цього очікує, зрозуміло — сліди клею хрін відмиєш, а відірвану місцями фарбу не приклеїш. Якщо спеціальної стрічки купити не вийшло, то нехай вже краще буде малярський скотч. Канцелярський же — ну ви зрозуміли.
Мікрофібра
В арсеналі будь-якого автолюбителя цього добра повинно бути з запасом. Благо, мікрофібра вже давно не новинка, і продається сьогодні «по дві копійки за мішок». Так ось, її треба буде багато. Вона швидко брудниться полірувальною пастою, яка, до того ж, має властивість засихати. Розрахувати мінімальну кількість можна по кузовним деталям. Для капота одна, для даху друга, і так далі. Підійде майже будь-яка мікрофібра. Головне — чиста, яка не залишає ворсинок (так роблять підробки). Не занадто тонка і не жорстка на дотик. Колір — за смаком.
Глина для очищення кузова
Далі пішли витратні матеріали, купувати які необов'язково, але поліпшити з їх допомогою результат — можна. До таких першою відноситься глина для очищення кузова. Представляє вона собою еластичну масу, яку можна переминати рукою, промивати у воді, катати і ялозити по лакофарбовому покритті. Працює вона дуже просто. Різні забруднення, які звичайною мийкою не візьмеш, прилипають до глини, і потім залишаються в ній.
Практично марно намагатися прибрати за допомогою цього нано-дива старі сліди від смоли або бітуму. Для цього краще взяти гас, і зайнятися подібними плямами ще до мийки кузова. Різні сліди від гнилого листя, пташиного посліду та інші складні забруднення легко прибираються спеціальними засобами з автомагазину.
Знежирюючий засіб
Знову ж таки, можна і без нього, але краще з ним. Найпростіший і найбільш доступний варіант сьогодні — це так званий антисилікон. Працювати зі знежирюючим засобом, якщо вже купили, рекомендується після кожного етапу полірування. І практика показує, що фінальний результат від цього безумовно поліпшується.
Поліроль на основі воску
Цей засіб знадобиться для того, щоб захистити, зафіксувати, продовжити отриманий результат. Купити такий не проблема. Та й у багатьох автолюбителів, які стежать за зовнішнім виглядом свого автомобіля, таке завжди стоїть на полиці поруч з автомобільним шампунем. Знову ж, обійтися можна і без воскової поліролі. Але без неї блиск пропаде в перший же місяць експлуатації, що в світлі витраченого часу і зусиль (а також засобів) — ну дуже мало і невигідно.
Умови і правила полірування кузова автомобіля
Не менш важливою складовою успішного полірування автомобільного кузова є те, в яких умовах і як буде виконуватися робота. Правил і рекомендацій тут чимало, але вони зрозумілі, а тому детальних пояснень майже не потребують. Дотримуватися всіх перерахованих нижче пунктів — вкрай бажано. Вони взяті не зі стелі, а з досвіду тих, хто займався поліруванням не один раз, і переконався у важливості тих чи інших чинників на своєму особистому досвіді.
Ось ці умови:
- Поліруванням краще займатися в стерильному від пилу приміщенні.
- Якщо такого немає, то, хоча-б, в безвітряну погоду.
- Нагрітий на сонці кузов полірувати можна.
- При мінусовій температурі, тобто, взимку — те ж саме.
- Прямих сонячних променів під час роботи бути не повинно.
- Важливе правильне освітлення — під кутами до поверхонь кузова, а не пряме.
- Брудний автомобіль — не полірувати.
- Чистий тільки на вигляд — те ж саме.
- Полірувати невеликими ділянками, так як паста швидко засихає.
- Великі кузовні деталі краще ділити на дві-три ділянки.
- Якщо не закінчили полірувати сьогодні — завтра мити, чистити і знежирювати спочатку.
- Після кожного етапу оброблену поверхню ретельно витираємо .
- І знежирюємо.
- Для найжорсткіших кругів і паст виставляємо оберти машинки не більше 2 000.
- Для середніх — 3 000 обертів.
- Для фінішних — можна піднімати до 5 000, але обережно.
- Не спимо з включеною машинкою, тобто, не затримуємося на одному і тому ж місці.
- Після застосування жорсткої пасти будуть риски — не боїмося, тому що це норма.
- Кожна зміна пасти в сторону зменшення агресивності зменшує час роботи в два рази.
- Ребра з торця не полірувати.
- Дві кузовні деталі за один підхід не починати.
- На складних за формою ділянках дуже уважно стежте за обертовим пластиковим диском машинки, на якому встановлений поролоновий круг — торкнеться хоч трохи пластику або металу, і капець.
- На результат дивитися краще під різними кутами, так як багато можна не помітити в залежності від того, як на деталь падає світло.
- Якщо процес затягнувся, і паста перетворилася в тверді шматочки — прибираємо і починаємо заново.
- Круг полірувальний або регулярно міняємо на свіжий, або ретельно очищуємо від засохлих слідів пасти.
Комусь може здатися, що список надто довгий і багато пунктів в ньому для повних дурнів. Не звертайте уваги. Повторимо. Взяті вони не зі стелі.
Підготовка кузова до полірування
Від теорії, нарешті, поступово переходимо до практики. Перший етап будь-відновної поліровки кузова машини — це правильна підготовка. Складається вона з декількох кроків, кількість яких залежить від вашого терпіння, скрупульозності і закуплених попередньо витратних матеріалів.
Спочатку коротко по пунктах:
- Видалення складних забруднень.
- Мийка.
- Знежирення.
- Очищення глиною.
- Знову знежирення.
- Сушка.
- Обклеювання деталей, які поліруватися не будуть.
Тепер трохи зупинимося на кожному кроці.
Видалення складних забруднень
Про це вже було сказано вище. Залежно від того, якими забрудненнями покритий кузов автомобіля, купуються відповідні засоби і не поспішаючи застосовуються. Якщо є відчуття, що деякі плями заберуться при ретельній мийці, морочитися зі спецзасобами, звичайно ж, не варто. Знежирювати кузов перед миттям, наприклад, після жирного гасу (допомагає здорово від бітумних слідів), необов'язково. Це навіть зайве.
Мийка
Краще, звичайно, безконтактна, професійна, скаже багато хто. Із застосуванням хорошого шампуню. Але є у такого підходу величезний мінус. З мийки до будинку або гаража потрібно ще доїхати. А на дорогах пил і таке інше. Тому, з точки зору логіки і здорового глузду, машину, все ж, варто мити перед поліруванням прямо на місці. А мийкою високого тиску або мочалкою — вже не має значення, оскільки ми ж зібралися видаляти подряпини і павутину. Хоча сьогодні тільки самий ледачий автолюбитель не знає, як мити машину правильно і без неприємних наслідків.
Знежирення
Між миттям і застосуванням глини для очищення кузова це вкрай бажаний етап. Справа вся в тому, що ця сама глина набагато ефективніше працює по поверхні, не покритій шаром жирної плівки. В процесі знежирення найголовніше — не накидати на чистий кузов дрібнодисперсного бруду. Він дуже швидко забруднить вашу глину, і її або не вистачить, або доведеться мучитися з її полосканням.
Очищення глиною
З глиною працювати вкрай просто. Поверхня спочатку змочується мильним розчином. Це обов'язкова умова, так як на суху терти або катати глину по кузову — не можна. Далі глина розминається в руці і катається або водиться по лакофарбовому покритті. Якщо вона почне темніти або покриватися сторонніми вкрапленнями, значить ви все робите правильно. Забруднену глину періодично або переминають руками, або миють. В цілому, на упаковці повинна бути елементарна інструкція, так що не промахнетеся.
Знову знежирення
Цей етап необов'язковий. Після глини дуже важливо прибрати хоча б розводи від мильного розчину. В ідеалі, звичайно, пройтися по кузову все тим же антисиліконом або іншим знежирюючим засобом, імовірно призначеним для автомобіля. Ясна річ, що до кузова руками більше не торкаємося, так як вони у нас жирні. Великої шкоди цим завдати неможливо, але ось погіршити результат — є всі шанси.
Сушка
Сушити треба або природним шляхом, або стисненим повітрям. Перший спосіб для тих, у кого немає компресора з відповідною насадкою. Полягає він у тому, що треба просто почекати, поки кузов висохне. Терти ганчірками, навіть якщо це мікрофібра, не варто. Що стосується стисненого повітря, то тут головне — не зробити гірше. По-перше, компресором легко можна підняти з підлоги пил, який не посоромиться осісти на вже стерильному кузові. По-друге, компресор не повинен «плюватися» маслом, що часто буває. По-третє, фільтрація стисненого повітря, яка є або працює не у всіх.
Обклеювання
Дрібні деталі обклеюються самою стрічкою. Важливо, при цьому, не торкатися до очищеного і знежиреного лакофарбового покриття руками. Пам'ятаємо про жир, з яким недавно боролися. Якщо потрібно обклеїти великі ділянки, наприклад, стекла, то плівка або навіть газета вам на допомогу. Плівка, звичайно ж, краще. Газета часто пробивається наскрізь вилітаючими з-під полірувального круга шматочками пасти, і в підсумку сенсу від такого захисту нуль цілих...
Алгоритм полірування
Власне, більшість «секретів» полірування автомобіля в домашніх умовах в тій чи іншій мірі розкриті вище. Залишилося тільки впорядкувати наявну інформацію, а також доповнити її відсутніми пунктами. Основну увагу в процесі потрібно концентрувати не на послідовності дій, так як вона елементарна, а на правилах і рекомендаціях, як не нашкодити і зробити краще.
Проте, алгоритм такий:
- Повністю підготуйте автомобіль, як описано вище.
- Виберіть одну кузовну деталь, бажано меншу.
- Новачкам рекомендується починати з задніх правих дверей.
- Одягніть на шліфувальну машину найгрубіший круг.
- Нанесіть на нього крапель 5—6 найагресивнішої пасти.
- Розітріть засіб на обраній (невеликій) ділянці, не вмикаючи машинку.
- Для багатьох засобів потрібно дати пару хвилин часу, щоб вони «спрацювали» і посвітліли.
- Розполіруйте нанесену пасту, контролюючи тиск і не зупиняючись на одному місці.
- По завершенню приберіть надлишки складу за допомогою сухої мікрофібри.
- Повторіть процедуру для інших кузовних деталей.
- Знежирте знову всю поверхню (бажано).
- Змініть круг на більш м'який.
- Нанесіть відповідну пасту в тій же кількості.
- Розітріть без ввімкнення машинки.
- Розполіруйте до блиску.
Пам'ятайте про те, що кожен наступний етап після зміни круга і пасти повинен віднімати приблизно вдвічі менше часу, ніж попередній. Це не догма. Але дотримуватися даної поради, все ж, варто.
Захист ЛФП після полірування
Найпростіший і найбільш доступний спосіб захисту відполірованого кузова автомобіля — це обробка поліроллю на восковій основі. Такі застосовуються часто на професійних мийках. Вони легко наносяться, відмінно захищають лакофарбове покриття, довго не змиваються. Крім того, на вкритому воском кузові дощова вода не залишає розводів, а збирається в великі кульки і скочується вниз. Бруд і пил теж прилипають менше, так як їм «нема за що зачепитися».
До складних і дорогих способів захисту кузова після полірування відносяться:
- прозора плівка;
- вінілова кольорова плівка;
- рідке скло;
- рідка кераміка.
Всі ці засоби для домашніх умов не дуже підходять, так як з ними легко накосячити. Крім того, серед цього мотлоху сьогодні багато підробок, які в мить можуть зіпсувати лакофарбове покриття вашого автомобіля, аж до того, що доведеться повністю перефарбовуватися.
Питання — відповідь
На завершення пропрацюємо кілька поширених питань, які можуть виникнути у вас в процесі полірування кузова. Знаючи заздалегідь на них правильні відповіді, ви уникнете багатьох помилок, заощадите час, сили і нерви. Поїхали.
Як полірувати ребра і чому?
Ті частини кузова, які прийнято називати ребрами, покриті надзвичайно тонким шаром лаку. Тому в торець їх полірувати неможна. Крім того, якщо притискати круг до настільки маленької площі, легко проґавити з силою натиску, і спалити покриття. Відповідно, ребра потрібно полірувати в два підходи: спершу — з одного боку, потім з протилежного. В крайньому випадку можна пройтися по вузькому місці вручну, без машинки. А взагалі, ребра краще не чіпати. На результат це не вплине якось серйозно.
Навіщо великі ділянки ділити на маленькі?
Полірувальні пасти, на відміну від воскових поліролів, досить швидко схоплюються, перетворюючись в тверду субстанцію. Вона під кругом кришиться, перетворюючись в дуже грубий і неконтрольований абразив. Зрозуміло, що, проґавивши цей момент, можна наробити глибоких і «непереможних» подряпин. Оптимальний розмір ділянок, з якими можна не поспішаючи впоратися вчасно, десь 50 на 50 сантиметрів. Тобто, якщо це двері, то поліруємо цілком всю за раз. Капот ділите на два рази. Дах взагалі на чотири. І так далі.
Чому паста погано видаляється після полірування?
Зверніть увагу на чистоту мікрофібри, за допомогою якої ви намагаєтеся витирати залишки полірувальної пасти. Якщо вона вже брудна, то змініть на свіжу. Ще таке часто трапляється з неякісними засобами. Нарешті, паста може погано видалятися з «жирного» кузова. Пропустили крок зі знежиренням? Або не пропускайте, або частіше міняйте мікрофібру.
Чому швидко зношується полірувальний круг?
Причин для цього буває всього дві. Перша — круги найдешевші і, відповідно, жахливої якості. Якщо такі і купувати, то з запасом. Друга поширена причина — надмірний притиск або перегрів круга. Таке буває, якщо не розрахувати правильно зусилля, швидкість обертання інструменту, а також під час полірування ділянок з дуже маленькою плямою контакту (ті ж ребра, про які сказано вище).
Чому не виходить прибрати деякі подряпини?
Якщо ви все робите правильно, але окремі подряпини, все одно, прибрати не вдається, це означає, що вони «непереможні». Такі можна виявити ще до початку процесу полірування. По-перше, вони легко відчуваються тактильно за допомогою нігтя. По-друге, всі подряпини, які можливо буде видалити відновним поліруванням, зазвичай ховаються на рясно змоченому кузові. Якщо ж на мокрому лакофарбовому покритті деякі пошкодження залишаються видимими, швидше за все, полірування тут не допоможе.
Через що після полірування залишаються голограми?
Насправді голограм, які залишаються після застосування самого грубого кола або полірувальної пасти, не варто лякатися. Це цілком нормальне явище. Вони повинні без проблем прибратися в процесі фінішних полірувань із застосуванням більш м'яких витратних матеріалів. Якщо ж вони, все одно, залишаються — ймовірно ви щось робите неправильно. В тому числі, перевірте, чи не «розтираєте» ви по кузову сторонній абразив, який випадково на нього (пил, піщинка, що завгодно).
Чи можна якось очистити полірувальний круг?
Так. Є, як мінімум, три адекватних способи зробити це. Перший — за допомогою пластикового шпателя (підійде щось схоже на банківську карту) зберіть залишки полірувальної пасти, ввімкнувши машинку на мінімальні оберти. Другий спосіб — зробіть те ж саме, але замість імпровізованого шпателя візьміть не надто жорстку щітку. Зазвичай допомагає в таких випадках така, якою начищають взуття. Якщо в господарстві є компресор, то для вас підійде третій спосіб — продування струменем стисненого повітря.
З яким зусиллям тиснути на машинку?
За великим рахунком, якщо у вас нормально збалансована полірувальна машинка, тиснути на неї взагалі не потрібно. Вона повинна ефективно працювати під своєю власною вагою. Тим не менше, деякі орбітальні машинки, все ж, доводиться трохи притискати до кузова, щоб вони не підстрибували в процесі. У будь-якому випадку — натиск завжди повинен бути мінімальним, так як надмірне зусилля може привести до перегріву оброблюваної області, а також до утворення глибоких рисок.
Чому паста надто інтенсивно розлітається на всі боки?
Перша очевидна причина — занадто багато пасти було нанесено на полірувальний круг. Вона швидко забиває його пори і, як наслідок, розлітається на всі боки. Зрозуміло, що відчищати її потім досить клопітно. Друга можлива причина — ви недостатньо ретельно підготували поверхню кузова до полірування. Тут все елементарно просто. Чим чистіше і гладкіше лакофарбове покриття, тим менше опір інструменту. Знежирення і додаткове очищення кузова глиною допомагає прибрати неприємне розкидання пасти.
Яку кількість пасти наносити на круг?
Для разової обробки стандартної невеликої ділянки оптимальна кількість пасти — 5 або 6 крапельок розміром з горошину. Якщо засобу буде занадто багато, ви швидко зіткнетеся з кругом, що вимагає очищення. Мало пасти — теж погано, так як в результаті можуть залишатися подряпини.
ВІДЕО: полірування кузова автомобіля
Короткі підсумки
Відновлювальне полірування кузова автомобіля своїми руками — процес тривалий, що вимагає ретельної підготовки і нескінченного терпіння. На успішність результату впливає суворе дотримання представлених в цій статті правил і рекомендацій. Багато що, звичайно ж, залежить від вашого досвіду, тому, якщо його немає — потренуйтеся заздалегідь на непомітній ділянці автомобіля або взагалі на якийсь «лівій» кузовній деталі.
